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Mettre le négatif dans de l’eau claire (20 °C environ) pendant 2–3 minutes
pour réhydrater l’émulsion.
2. Refixage
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Plonger le film dans un bain de fixateur frais (non épuisé) pendant le temps
normal de fixage recommandé par le fabricant.
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Agiter doucement.
Si le voile était dû à un fixage insuffisant, cela dissout les sels d’argent
résiduels.
3. Lavage abondant
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Laver sous eau courante pendant au moins 10 minutes (films) ou 20 minutes
(papiers).
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Option : utiliser un bain de lavage accélérateur (Hypo Clearing Agent) pour
être sûr d’éliminer les résidus.
4. Bain mouillant
Tremper dans une solution de bain mouillant (type Photo-Flo, Tetenal
Mirasol…) pour éviter les traces de séchage.
5. Séchage
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Suspendre et laisser sécher dans un endroit sans poussière.
Cas où ça ne part pas
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Si le voile dichroïque est lié à une mauvaise réduction de l’argent métallique
pendant le développement (et non seulement au fixage), il peut rester partiellement
visible.
Dans ce cas, certains laboratoires conseillent un bain de blanchiment-re-
développement (procédé de type intensification ou rehalogénation), mais c’est plus
technique et risqué.
Méthode avancée : blanchiment + re-développement
Cette technique est utilisée quand un simple refixage ne suffit pas à éliminer le voile
dichroïque.
Le principe :
1. Blanchir l’image pour transformer l’argent métallique en sels d’argent solubles.
2. Refixer pour éliminer ces sels.
3. Redévelopper pour reformer correctement l’image argentique.
1. Préparation du bain de blanchiment
Il existe plusieurs formules possibles. Une simple et courante est :
Blanchiment au ferricyanure (aussi appelé rehalogénation) :